В России тоже много интересного. Часть ll. Переславль-Залесский - Великий Новгород

Часть ll.

Томск-Казань –Суздаль-Переславль-Залесский-Великий Новгород

начало автопутешествия здесь: В России тоже много интересного. Часть l. Томск, Казань, Суздаль

 

Всё ещё 20 июля, а мы преодолев всего 130 км за день, приезжаем в Переславль-Залесский. Наш путь проходил ещё через один старинный город, Юрье-Польский. Город был основан в 1152 году Юрием Долгоруким. Название города связано с именем основателя и местностью (Польский – находящийся на поле).

Михайло-Архангельский монастырь основан в XIII в. Неоднократно перестраивался и все сегодняшные сооружения моложе и датируются 17-18 веком. С западной стороны всё ещё сохранилась древняя стена (1555 год) с тремя башнями. Все остальные стены более поздние и были построены уже не как крепостная стена, а как обычная ограда.

Очень много храмов повстречавшихся на нашем пути вот в таком плаченом состоянии. Как-то мы совсем не задержались в Юрьеве-Польском. Может потому что уже находились за эти полдня по Суздалю, а может была другая причина. Но заправившись, мы поспешили к Переславлю-Залесскому. Да и погода ещё не располагала к прогулкам.

Останавливаемся в отеле «Тройка», номер всего за 1800р. Цены иногда удивляли, номер нисколько не хуже, чем в Суздале, а стоит почти вдвое дешевле. Вещи в номер и гулять. Сразу напротив отеля стоят старые храмы. 

Церковь Александра Невского. Церковь была построена в 1740-е годы на средства переславского купца и фабриканта Ф. Угрюмова. Храм являлся частью ансамбля Богородицко-Сретенского Новодевичьего монастыря, упраздненного в XVIII в.   

Обходя церковь вокруг, я на другой стороне улицы увидел небольшой частный дом, где все заборы увешены смешным плакатами с надписями. Это оказался музей Утюга. Я про него читал, и в моих записях был этот адрес, как место возможного посещения. А тут оказалось совсем рядом. Зашли. Во дворе торгуют сувенирами и магнитиками.  На первом этаже тоже, а на втором сам музей. Экскурсию проводит сам хозяин этого необычного музея. Очень интересный рассказчик. Он не просто рассказывает историю создания утюга, а и вовлекает зрителя в общение, чтоб люди думали рассуждали, немного с иронией, но захватывающе. Я потом даже пожалел, что не догадался снять это на видео. Билет стоит 100р. Всем советую посетить эту экспозицию.

И во дворе музея я прильнул такой мягкой тёплой бабушке Яге…

По пути обратно к отелю, нам повстречался ещё один музей, хитрости и смекалки, но было уже поздно и мы в него не попали.

21 июля. Смотрю в записи жены, что она вела по пути нашему следования, написано завтрак скудненький. На улице моросит дождь. Пасмурно. Ещё и колесо подспустило, подкачали и поехали в сторону Плещеева озера.

 Вот он, знаменитый синий камень. Много легенд о нём ходит. Территорию огораживают, уже берут плату за проход (50 р.), но сделаны деревянные мостки к нему, а по краям этого тротуара стоят лавочки с сувенирами.

Считается, что когда-то на Ярилиной Плеши стоял огромный валун Синий камень. А сейчас он лежит в полукилометре от нее и в пятидесяти метрах от берега Плещеева озера. Никто доподлинно не знает всех путей этого таинственного валуна, прибывшего из Скандинавии на леднике. Известно только, что народ его почитал, а попы не любили. В начале 17-го века дьякон Онуфрий по наущению великого подвижника Иринарха Ростовского выкопал яму, столкнул в нее камень, засыпал. Во славу божью! В ответ Синий камень наслал на святотатца жестокую лихорадку и вскоре вышел из-под земли. После этого его долго боялись трогать. Лишь в 1788 году борьба со злым духом вступила в новую стадию. Решено было положить камень в основание колокольни на берегу реки Трубеж. Скатили двенадцати тонную глыбу к берегу, взгромоздили на сани и повезли по замерзшему озеру. Лед не выдержал, камень ушел под воду. Туда и дорога, – решили православные. Но не прошло и шестидесяти лет, как Синь-камень вновь выполз на берег.

Но погода опять же не располагала к прогулкам на свежем воздухе, и мы тронулись в обратный путь к городу. На окраине города мы проезжали мимо Никитского монастыря и решили вернуться  к нему.

Это самый древний монастырь Переславля-Залесского, по некоторым данным основанный ранее 1186г. Предание гласит, что его основал князь Борис, сын Владимира Красное Солнышко.

Монастырь стал известен благодаря подвигам переславского святого Никиты Столпника. Никита до пострижения в монахи был княжеским сборщиком податей при Юрии Долгоруком и пользовался крайне дурной славой мздоимца и корыстолюбца до тех пор, пока не раскаялся и не ушел в монастырь. По одним преданиям, раскаяться его заставило видение человеческой крови в котле с пищей в его доме, по другим – известия о княжеском гневе. По приходу к настоятелю Никитского монастыря он получил наказ три дня каяться до принятия в монастырь, и после пострижения носил, не снимая, вериги (железные цепи) и каменную шапку. Он был наделен даром врачевания и изгнания демонов; среди исцеленных им людей был Черниговский князь Михаил. Погиб Никита Столпник либо от рук людей, позарившихся на его вериги, казавшиеся серебряными, либо во время народных волнений, либо был убит посланцами князя. Мощи св. Никиты были обретены в XV веке.

Горицкий Успенский мужской монастырь был основан в первой половине XIV века при Иване Калите. Свое наиболее известное название он получил от расположения на возвышенности – «горице». От древних деревянных построек не сохранилось ничего. В 1382г. войско Тохтамыша разрушило Переяславль-Залесский, а вместе с ним и Горицкий монастырь. Незадолго перед разорением сюда на богомолье приехала великая княгиня Евдокия, жена Дмитрия Донского. Она и еще несколько человек чудом спаслись от татар, уплыв на плоту на середину Плещеева озера и скрывшись за густым туманом. В память о своем чудесном спасении Евдокия в 1392г. восстановила на свои средства монастырь.

Колокольня с Богоявленской церковью – начала строиться в 1760-х гг., потом строительство застопорилось и было доведено до конца в 1780-х гг. Это внушительное и величественное четырехъярусное здание с маленькой церковью в нижнем ярусе. Венчает ее высокий купол с люкарнами, перекликающийся с куполами Успенского собора, и главка на большом узорчатом барабане. Когда Переславская епархия была упразднена, колокола отсюда были сняты и перевезены в Санкт-Петербург, на колокольню Петропавловской крепости. Сейчас на колокольне устроена просторная смотровая площадка, откуда открывается, пожалуй, лучший и самый полный вид на весь город.

  Жаль мы этого не знали, а так бы Иришка обязательно поднялась бы на самый верх колокольни.

Погода так и оставляла желать лучшего и мы выехали в сторону Торжка. За сегодня нам нужно проехать 363 км.

В тот день природа плакала. 

Остановившись на заправке, я обратил внимание, что колесо опять подспустило. Надо искать шиномонтаж. С этим проще, мы уже ехали по М 10, правда в первой попавшейся заправке не оказалось света, и нас не приняли, зато в следующей всё сделали быстро и хорошо. В колесе, конечно, был саморез, потому и сразу не спустило полностью, и его не сразу нашли, потому что головка самореза стёрлась уже полностью.

Сворачиваем с трассы  М10 на А111, почти сразу же начинается город Торжок. Отель «Оникс» находится в 100 метрах от Борисоглебского монастыря, так написано на booking.com, но это, наверное, если идти вдоль реки по берегу. А если на машине, да по дороге, то гораздо дальше. Вещи в номер и гулять.

Иришка довольна отелем и номером.

А вот Спасо-Преображенский собор — памятник русского культового зодчества эпохи Ампир, возведённый на берегу реки Тверцы в Торжке в 1815-22 годах действительно находится в 100 метрах от отеля.

И если пройти чуть дальше по улице на мост через речку Тверца, то открывается прекрасный вид на Борисоглебский  монастырь.

  Вернулись за машиной и поехали посмотреть сам монастырь изнутри. И если в женском монастыре вся территория в цветах, то здесь полная противоположность.

Монастырь основан был в 11 веке, является старейшим в Тверской области.

Комплекс монастыря действительно красивый, но, к сожалению, пока не восстановленный. Долгое время в нем находилась тюрьма, поэтому понятно, что осталось от памятников. Сейчас территорию монастыря совместно занимают православная церковь и Всероссийский историко-этнографический музей. 

Надвратная церковь во имя Спаса Нерукотворного Образа с колокольней в три яруса (архитектор Львов) и Свечная башня, конечно же, требуют реставрации. 

Церковь Вознесения Господня находится на ул. Грузинской, которая берет начало от стен Борисоглебского монастыря. Можно ехать также по магистральной Старицкой улице и свернуть у развалин каменной церкви во 2-й Старицкий переулок и упрёшься в Вознесенскую церковь.

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери. ( Старо-Вознесенская церковь)     В советское время богослужения в храме прекратились в 1929 году, существовал план переноса в музейдеревянного зодчества в Василево под Торжком. В середине 1970-х — начале 1980-х гг проводились реставрационные и научно-исследовательские работы. С2000г. в летнее время возобновилисьбогослужения. В другое время в храм можно посетить в выходные дни. В церкви сохранилась роспись XVIIIвека, а в нижних ярусах живопись второй половины XIX века. В потолке верхнего яруса находитсявосьмиугольная ниша с изображением Новозаветной Троицы. 

Но нам не повезло, и мы увидели только:

  22июля. Опять смотрю в дорожные записи. За вчера мы проехали 363км. Утром завтрак шикарный.

  Прежде чем выехать в Великий Новгород мы заехали в Храм Архангела Михаила (Благовещения Пресвятой Богородицы), что видели вчера.

Хотя главный престол освящен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, церковь именуют Михаило-Архангельской по малому алтарю, который устроен на месте старой деревянной церкви Архистратига Божия Михаила. Церковь стоит на возвышенном месте и хорошо видна издалека.

До 1930 года в храме покоились мощи св. Иулиании Вяземской. С 1931 и до закрытия в 1936 в храме находились мощи преподобных Ефрема Новоторжского и Аркадия Новоторжского, изъятые советскими властями при закрытии (их дальнейшая судьба до сих пор неизвестна). В 1936 Михаило-Архангельский храм был закрыт. С 1936 по 1946 здесь размещалась пекарня, во время войны в храме также находился военно-продовольственный склад. В конце войны церковь была открыта - 24 июня 1945 состоялся крестный ход. Официально приход вновь открывшегося храма был зарегистрирован 6 апреля 1946 года, в канун Благовещения. В послевоенные годы Михаило-Архангельский храм посещало много народа, приезжали из окрестных городов, сёл, и деревень. В большие праздники храм не вмещал всех молящихся. После разорения и осквернения, церковное здание требовало объемных восстановительных работ, необходимо было приобретать иконы, утварь, облачения; все это по крохам собирали прихожане. Во время хрущевских гонений на церковь власти грубо вмешивались во внутренние дела приходской общины. До 1995 года Михаило-Архангельская церковь оставалась единственным действующим храмом в городе Торжке.

Мы приехали рано, храм ещё был закрыт. В скорости приехал староста и открыл церковь. Тишина. Почти никого нет. Мы бродили по храму, любовались красотой. Я сам не верующий, но ощущения старых церквей в небольших городах непередаваемо. Дух захватывает. У меня не хватает слов, чтоб описать те чувства, что испытываешь в этих намоленных, сохранившихся с тех времен, храмах, когда действительно верили в Бога. После этого мы были в соборах В. Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы и там уже нет этого ощущения. Да, там красиво, но туристы идут потоком и старые храмы превратились, хорошо если  в музеи, а то и просто в сооружения по выкачиваю денег с туристов.

Покидаем гостеприимный Торжок. Когда мы ещё подъезжали к Торжку, пришёл на ум такой вопрос, а почему я выбрал именно Торжок, а не Тверь, что тоже была на нашем пути. И не смог тогда ответить на него, маршрут разрабатывал и готовил ещё с осени и к лету многое забылось. И вот уезжая, думаю, как здорово, что я выбрал Торжок. Он нас очаровал своей красотой, своими храмами, теми ощущениями, что испытываешь, находясь в них. Нет, я не стал верующим человеком, но вот сами непередаваемые чувства, от нахождения в этих храмах, это прекрасно. У меня до сих пор, как начинаю вспоминать, мороз по коже. 

  По пути в планах было заехать в деревню Василево (поворот с трассы М10 на санаторий «Митино» чтоб своими глазами увидеть удивительный мост XVIII века, тот самый, на котором снималась сцена битвы из фильма «Ночной дозор», но этому было не суждено сбыться. Оказывается это территория Архитектурно-этнографического музея под открытым небом. И въезд на машинам запрещён, а идти пешком довольно далеко. 

Трасса М10 недоезжая Вышнего Волочка переходит в трассу М11, только открытую, в будущем платный участок около 80 км. Но нам повезло, пункты оплаты ещё не были достроены к тому времени, и мы летели со скоростью 110км/ч и наслаждались дорогой. Я не знаю, сколько будет стоить или уже стоит проезд по этому участку дороги, но за такое можно и заплатить. Прекрасное полотно дороги, часто встречают зоны отдыха с туалетом и столиками. Пока в туалетах чисто и комфортно, возможно они тоже будут платные, есть окошечко между двух кабинок, и тогда возможно они так и останутся чистыми. Поживём-увидим. В следующем году мы снова собираемся в сторону Санкт-Петербурга, а значит будет возможность это проверить.

304 км. И мы подъезжаем к Великому Новгороду.

Отель Волхов расположен совсем рядом с Новгородским Кремлём, проходишь по парку, обходишь здание Администрации Новгородской области и тебе открывается центральный вход в Кремль.

 Небольшой уютный номер, главное до основных достопримечательностей всего пару шагов.

Уже традиционно вещи в номер, переоделись и пошли к машине. Пока разбирали велосипеды, нашла тучка, и пошёл дождь. Постояли под навесом у входа, нет, не кончается дождь. Иришка у меня деловая, и нам разрешили поставить велосипеды в раздевалки слева в фойе отеля. Пошли немного поваляли в постели, дождь закончился.

  Мы едем на велосипедах к Кремлю, на воротах висит знак, что на велосипедах запрещено по территории. Рискуем.

Идея установки памятника 1000-летию российской государственности принадлежала Александру II и была поддержана Комитетом министров. В 1859 году провели конкурс, на который было представлено 52 работы. Победителем стал никому еще не известный выпускник Императорской Академии художеств Михаил Микешин, ему помогал скульптор Иван Шредер.

129 фигур, утвержденных Александром II, объединены в группы: государственные деятели, военные и герои, деятели культуры, просветители.

В годы Великой Отечественной войны, во время фашистской оккупации, памятник разобрали немцы. К разрушенному Новгородскому кремлю они подвели узкоколейку: демонтированные фигуры и рельефы памятника планировалось отправить в Германию. Вошедшие в кремль советские солдаты обнаружили полузасыпанные снегом фрагменты... И уже 7 ноября 1944 года после реставрации монумент был открыт вновь.

 Дело к вечеру, туристов, которых привозят целыми автобусами, уже нет. Всё же решаем не нарываться и катим велосипеды рядом.

 В XI веке был построен грандиозный собор Софии Премудрости Божьей. Храм был заложен Ярославом Мудрым и его сыном Владимиром. Задумывался собор как центральный городской храм. По прошествии многих веков в храме Софии продолжаются богослужения, и каждый желающий может прикоснуться к этой древнейшей православной святыне.  Собор открыт ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Храм строился с 1045 по 1050 год и является самой древней из сохранившихся каменных построек Руси. 

    

Каменные ядра? А может быть это окаменевшие яйца дракона, что летали когда-то над Русью.

 Оставляем велосипеды и заходим в Софийской Кафедральный Собор. Я уже не помню, почему я не фотографировал внутри, может потому что привык, что в тех храмах, что мы посещали в раньше запрещено фотографировать, а может, потому что мы были разочарованны. Нет там очень красиво, но нет того духа настоящего старорусского храма, что мы испытывали раньше. Иконами, свечками и другой церковной атрибутикой торгуют дородные женщины в какой-то фирменной одежде, а не как везде, богомольные старушки в платка. И сразу видно, что эта торговля поставлена на поток. Да я понимаю, что нужны деньги на реставрацию. Конечно это всё наше с Иришкой субъективное мнение. Когда я был в Новгороде в восьмидесятых годах, Софийский собор был закрыт. 

 Мне стало интересно, почему колокола не как везде высоко на звоннице. Благо есть в помощь для этого, интернет. Понял только, что это временно.

Так сложилось, что Великий Новгород, выросший на берегах Волхова во II половине IX столетия, с самого дня своего основания разделен рекой на две части, еще в глубокой древности получившие каждая свое название – Софийской стороны, с новгородским Детинцем, и Торговой – с Торгом и княжеским двором. В старину между собой обе стороны соединялись Великим мостом, сейчас же вместо древнего моста между Торговой стороной с Ярославовым Дворищем и Софийской стороной с Детинцем возведен большой Пешеходный мост.

На правом берегу реки Волхов, на Торговой стороне князь Ярослав Мудрый возвел дворец, по преданиям, отличавшийся великолепием убранства, а пышностью и роскошью превосходивший все известные в то время резиденции правителей соседних государств. Правда, в ходе археологических исследований никаких фрагментов дворца обнаружено не было, но название правобережной части Новгорода – «Ярославов двор», данное ей без малого десять веков назад, сохранилось до наших дней.

  Деревянная церковь Параскевы-Пятницы на Торговище была первоначально выстроена в 1156 году «заморскими купцами», то есть корпорацией новгородских купцов, ведших заморскую торговлю. В 1191 году некий Константин с братом вновь поставили деревянную церковь того же имени. Наконец, под 1207 годом новгородские летописи сообщают об окончании каменной церкви, возведенной опять заморскими купцами». Несмотря на многочисленные разновременные перестройки, церковь 1207 года сохранилась достаточно, чтобы представить ее первоначальный облик.

Великий Новгород - город-музей, в нём реальность переплетается со сказкой. Ведь по былинам, именно в Новгородчине жил славный купец Садко, прославлявший эти земли в заморских странах, а государственными делами занимался некто иной, как сам русский богатырь Добрыня Никитич. По улочкам этого города бродили герои «Братьев Карамазовых», да и сам Достоевский прожил в этом городе восемь лет.

23 июля. Утро, мы не спешим, до Санкт-Петербурга всего 230км. Наши велосипеды ещё в боевом положении ждут нас в фойе отеля. Седлаем их и едем в сторону Кремля. Вернее вокруг Кремля.

Покрутились по городу, хотел найти раскопки древней городской мостовой, но не записал точного адреса, так и вернулись к мосту ни с чем.

Кто-то делает бизнес на продаже молодожёнам, замков окрашенных в розовые цвета, а братья китайцы наладили производство замков в виде сердца. Интересно, откуда пришла традиция вешать замки на мостах, а ключ наверное выбрасывают в реку.

 Ну и фото на прощание рядом с уставшей туристкой.

Когда писал этот отчёт, в одной из комментариев к рассказу другого человека прочитал: "Поначалу, увидев фото церквей, подумал, ну вот, очередной опус о церковной архитектуре".

Да, у меня тоже много фото церквей и храмов, но ведь это красиво и это наша история. История нашего многострадального государства, история того, как мы то восхваляли, то хаяли и разрушали, потом опять пытаемся восстановить.

 

продолжение: В России тоже много интересного. Часть III. Санкт-Петербург...